{"id":342,"date":"2026-07-28T10:34:25","date_gmt":"2026-07-28T08:34:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.beicht.org\/?p=342"},"modified":"2026-07-28T11:23:06","modified_gmt":"2026-07-28T09:23:06","slug":"baubericht-addictionxl-von-precision-aerobatics","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.beicht.org\/?p=342","title":{"rendered":"Baubericht AddictionXL von Precision Aerobatics"},"content":{"rendered":"\t\t
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Dieses mal sollte es etwas mit Fl\u00fcgeln sein.<\/p>

Nur was war mal wieder die Frage! Ein Jet? Daf\u00fcr ist unser Platz nicht passend. Keine Asphaltbahn und zu uneben.<\/p>

Kunstflug? Schon eher, nur was?<\/p>

Da in unserem Verein schon einige Katana’s, Extras und Suchois vertreten sind sollte es etwas ausgefallenes sein was noch kein anderer hat.<\/p>

Also viel die Entscheidung zu Gunsten der Addiction XL von Precision Aerobatics aus. Die Modelle von PA haben mich schon immer angesprochen und diesmal wollte ich keine Kompromisse eingehen. Chinakracher habe ich ja schon genug.<\/p>

Mitte Dezember 2014 wurde dann das Rundum sorglos Paket bei Braeckmann Modellbau bestellt.<\/p>

Das Set besteht aus dem folgenden Komponenten die optimal aufeinander abgestimmt sind.<\/p>

– Addiction XL Bausatz
– Motor Thrust 50
– Quantum 70 Regler
– Luftschraube Vox 16 x 8
– Propeller Mitnehmer
– Vortex Generatoren
– CfK-Servoarmverl\u00e4ngerungen<\/p>

Um das Set abzurunden hab ich gleich auch noch die empfohlenen Hitec 5245MG Servos, einen 55mm Carbon Spinner und die passenden Fl\u00e4chentaschen dazu geordert. Wenn schon komplett, dann auch richtig.<\/p>

Nach drei tagen war das Paket auch schon da. Der Bausatz wird in einem stabilen Karton geliefert, in dem alle Bauteile durch Klebeband an Ihrer Position gehalten werden.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Alle Einzelkomponenten sind nochmals in sehr stabilen Plastikbeuteln verpackt und so gegen Besch\u00e4digungen gesch\u00fctzt. Beim Auspacken fallen einem dann neben der exzellenten Qualit\u00e4t der Teile, direkt die Dimensionen der ins Auge. F\u00fcr ein Modell mit 150cm Spannweite hat der Addiction eine enorme Fl\u00e4chentiefe und Riesen Ruderfl\u00e4chen. An der Wurzelrippe misst die Fl\u00e4che unglaubliche 34cm und hinzu kommen nochmals 20cm f\u00fcr die Querruder.<\/p>

Was auch direkt auff\u00e4llt ist das geringe Gewicht der einzelnen Komponenten. Hier hat PA durch den Einsatz von CFK ein wirkliches Leichtbauwunder geschaffen. Die recht filigrane Gitterrahmen Konstruktion ist an vielen Stellen mit CFK St\u00e4ben und Platten verst\u00e4rkt. Durch diese Sandwichbauweise, welche PA ‚FiberFusion‘ nennt, ist der Addiction sehr leicht und trotzdem unheimlich stabil und verwindungssteif.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Der Bau selber beginnt mit dem \u00f6ffnen der Folie an den Stellen f\u00fcr Rudermaschinen und dem Einschub f\u00fcr das H\u00f6henruder. Hier liest man in vielen Foren, dass die Anleitung einen Fehler hat und die \u00d6ffnung f\u00fcr die Hitec Servos nicht auf der Linken sondern auf der Rechten Seite sei. In der Englischen Anleitung ist dieser Fehler auch noch vorhanden, Braeckmann hat allerdings schon darauf reagiert und in der Deutschen \u00dcbersetzung ist dieser Fehler mittlerweile behoben. \u00a0<\/p>

Vor dem ausschneiden der \u00d6ffnungen sollte man die Kanten noch einmal nachb\u00fcgeln, damit diese sich nicht l\u00f6sen k\u00f6nnen. An den Servo Ausschnitten sieht man direkt wieder das das Modell von jemandem entworfen wurde der wei\u00df worauf es ankommt. Hier wurde an den Stellen f\u00fcr die Verschraubung eine CFK Platte aufgeklebt, damit die Schrauben nicht aus dem Holz rei\u00dfen k\u00f6nnen. Die Servosch\u00e4chte mussten bei mir nur minimal angepasst werden, damit die Servos saugend hineinpassen. Beim vergr\u00f6\u00dfern darauf achten, dass immer vom CFK zum Holz gearbeitet wird. Andersrum kann sich das CFK vom Holz l\u00f6sen.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Zum befestigen der Servos sollte man wie in der Anleitung beschrieben, nicht die mit den Servos gelieferten Schrauben und Gummit\u00fcllen verwenden, da die Servos ohne Spiel montiert werden sollen. Als Alternative f\u00fcr die Servoschrauben habe ich hier auf Spax Schrauben 3×10 zur\u00fcckgegriffen. Nachdem die Servos passend angeschraubt sind, sollte man diese noch einmal entnehmen und die Gewinde in den Bohrungen mit d\u00fcnnfl\u00fcssigem Sekundenkleber verst\u00e4rken. Hierduch verhindert man, das die Gewinde aus leiern und irgend wann nicht mehr halten.<\/p>

Weiter geht es dann mit dem Anschlagen der Querruder. Hier werden zuerst die vorgegebenen Scharnierschlitze in der Fl\u00e4che ge\u00f6ffnet, damit die Fliesscharniere sauber hinein gehen. Im zweiten Schritt, habe ich diese dann ausgerichtet und mit einem kleinen Tropfen d\u00fcnnfl\u00fcssigen Sekundenkleber fixiert. Darauf achten, diese nur minimal anzukleben, damit die Scharniere saugf\u00e4hig bleiben. Nachdem der Kleber ganz getrocknet ist kann man dann die Ruderfl\u00e4chen positionieren, hierf\u00fcr auch wieder die Scharnierschlitze \u00f6ffnen und die Ruder passend zur Fl\u00fcgelau\u00dfenkante ausrichten. Bevor die Ruderfl\u00e4chen nun endg\u00fcltig verklebt werden muss noch der Ruderspalt so angepasst werden, das die maximalen Ausschl\u00e4ge von 50 – 55grad problemlos erreicht werden k\u00f6nnen. Der Spalt zwischen Fl\u00e4che und Querruder sollte hierf\u00fcr ca. 2mm betragen. Sobald alles passend ausgerichtet ist werden die Scharniere von beiden Seiten mit d\u00fcnnfl\u00fcssigem Sekundenkleber betr\u00e4ufelt.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Nach dem Aush\u00e4rten des CA Klebers muss man dann die Ruder mehrfach hin und her bewegen um die Scharniere leichtg\u00e4ngig zu machen. Danach kommt das H\u00f6henruder an die Reihe. Hier werden auch wieder die Scharnierschlitze passend geweitet und danach diese mit CA Kleber eingeklebt. Nach dem Aush\u00e4rten des Klebers kann es sein, dass man unsch\u00f6ne wei\u00dfe Schlieren vom Klebstoffdampf auf der Folie sieht. Hier wirkt ein wenig Nagellackentferner auf Acetonbasis wunder. Einmal dr\u00fcber wischen und schon sind die Schlieren weg.<\/p>

Sobald der Kleber komplett durch getrocknet ist m\u00fcssen noch die Ruderspalte mit Folie verschlossen werden. Hierf\u00fcr liegen dem Bausatz 3 Streifen B\u00fcgelfolie in der passenden L\u00e4nge und Farbe bei. Die Streifen werden in der Mitte einmal gefaltet und dann auf der Unterseite in den Ruderspalt eingelegt. Um den vollen Ausschlag des Ruderblattes zu erhalten sollte dieses am besten ganz nach oben bewegen und danach mit etwas Tesafilm oder Kreppband fixiert werden. Es ist hierbei darauf zu achten, das die stumpfe Seite innen liegt, da diese die Klebstoffseite ist. Ist alles in Position, kann die Folie mit einem B\u00fcgeleisen angeheftet und danach komplett fest geb\u00fcgelt werden. Eine Temperatur von 130 Grad hat sich hierbei als optimal erwiesen. Am besten erst am Ruderblatt vollst\u00e4ndig an b\u00fcgeln und danach die Fl\u00e4chenseite.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Sobald die Ruderfl\u00e4chen angeschlagen sind, k\u00f6nnen die CFK Ruderh\u00f6rner eingeklebt werden. Hierf\u00fcr werden die vorgefertigten Taschen ge\u00f6ffnet und am besten rund um die Schlitze ca. 2mm der Folie entfernen, damit der Kleber auch wirklich auf dem Ruder und nicht nur auf der Folie haftet. Nachdem die Aufnahme f\u00fcr die Ruderh\u00f6rner nachgearbeitet wurden und diese gut passen, sollte man die Klebestellen mit etwas Schmirgelpapier aufrauen um einen optimalen Kraftschluss zu erreichen. Danach mit 30min Epoxy einkleben und sauber ausrichten. \u00dcberquellendes Harz habe ich einfach mit einem Zahnstocher entfernt. Beim Seitenruder sollte man darauf achten, das dieses w\u00e4hrend des Trocknungsvorgangs nicht verrutschen kann. wie man sieht ist dieses bei mir passiert, wodurch das Ruderhorn nun nicht exakt symmetrisch eingeklebt ist.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Da der Rumpf hinten geschlossen ist muss dieser nun ge\u00f6ffnet werden um den Weg f\u00fcr das H\u00f6henleitwerk frei zu geben. Dieses geht sehr gut mit einem scharfen cutter. Einfach die Schenkel der Leitwerksaufnahme verl\u00e4ngern und dann das \u00fcbersch\u00fcssige Material entfernen. Das herausgeschnittene St\u00fcck braucht auch nicht aufgehoben zu werden. Um die L\u00fccke sp\u00e4ter wieder zu verschlie\u00dfen liegt dem Bausatz ein passendes St\u00fcck bei.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Bevor man allerdings das doch recht sperrige H\u00f6henleitwerk an seinen Platz buchsiert, sollte man den Motorspant einbauen. Dieser ist zwar schon sauber verklebt, jedoch r\u00e4t die Anleitung dazu diesen nochmals an allen Aussparungen und Sto\u00dfkanten mit Epoxy nach zu behandeln. Ich habe hierf\u00fcr einfach den gesamten Spannt mit einer d\u00fcnnen Schicht Harz \u00fcberzogen. Beim Auftragen merkt man hierbei schon wie saugf\u00e4hig das Holz ist. Der Harz zieht recht stark ein und d\u00fcrfte dadurch nochmals zur Verst\u00e4rkung des Motordoms beitragen.<\/p>

An der Stirnseite sollen dann nochmal Verst\u00e4rkungen angebracht werden. Hierf\u00fcr liegen 2 CFK Pl\u00e4ttchen und GFK-Matte bei. Die Pl\u00e4ttchen werden an der Klebeseite aufrauen und danach mit 30min Epoxy verkleben. Der letzte schritt ist dann noch oben und unten am Motordom Glasfasermatte auf zu laminieren. Durch diese 2 Verst\u00e4rkung soll anscheinend verhindert werden, das der Frontspant aus dem Motordom gerissen werden kann. Anscheinend sind die auftretenden Kr\u00e4fte so gro\u00df, das eine solche Ma\u00dfnahme notwendig ist. Sobald alles durch getrocknet ist, werden dann noch die \u00fcberstehenden Kanten verschliffen und danach steht dem Einbau nichts mehr im Wege.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Beim Einbau ist darauf zu achten, das der PA Schriftzug nicht auf dem Kopf steht, da der Motordom auch auf dem Kopfstehend in die Nuten im Brandschott passt. Das einsetzen in das Brandschott sollte mit m\u00f6glichst wenig Druck passieren, da es schnell passieren kann, das die inneren Stege der Nuten, so wie es mit passiert ist, ausbrechen. Dies l\u00e4sst sich zwar beim einkleben mit Harz leicht wieder korrigieren, aber ist nicht Sinne des Erfinders. Also lieber vorsichtig ein wenig wegschleifen.<\/p>

Um den Motordom zu fixieren wird im ersten Schritt eine Verstiftung mit CFK St\u00e4ben vorgenommen. Erst wenn diese CFK St\u00e4bchen problemlos in die Zapfen passen ist der Dom richtig positioniert und sollte \u00fcberall am Brandschott anliegen. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Motordom minimal angepasst werden bis wirklich kein Spalt zwischen Dom und Schott zu erkennen ist. Sobald alles sauber positioniert ist, werden zuerst die Verzapfungen mit Epoxy gro\u00dfz\u00fcgig eingeharzt und dann der gesamte Spannt rundherum mit dem Brandschott verklebt. Mit dem \u00fcbrigen Harz kann man dann noch problemlos das Spornrad an seinen Platz bringen.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Weiter geht es nun mit dem anbringen des H\u00f6henleitwerkes. Dieses muss zwar leicht von hinten in den Rumpf einf\u00fchren lassen, sollte aber dennoch recht stramm sitzen. Hierf\u00fcr solange die Aufnahme mit Schmirgelpapier erweitern, bis das Leitwerk sauber eingeschoben werden kann. Sobald es an seinem Platz ist, steckt man den CFK Holm in den Rumpf und peilt dann \u00fcber das Leitwerk diesen an. Das Leitwerk sollte nun genau parallel zum Holm sein. Ist dies nicht der Fall, so muss die Aufnahme solange nachbearbeitet werden, bis der Spalt zwischen D\u00e4mpfungsflosse und Holm \u00fcberall gleich ist. Wenn alles passt wird das H\u00f6henruder mit Epoxy oder Wei\u00dfleim eingeklebt. Ich habe hierf\u00fcr auf PU Holzleim zur\u00fcckgegriffen, da dieser etwas aufquillt und dadurch eine optimale Verbindung geschaffen wird. Zu guter Letzt wird dann noch die L\u00fccke im Rumpf mit dem beiliegenden Keil verschlossen und mit einem Restst\u00fcck B\u00fcgelfolie optisch angepasst.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Sobald er Klebstoff getrocknet ist wir das Seitenruder Blatt montiert. Der Spalt zwischen Blatt und Flosse sollte wieder ca. 2mm betragen um die maximalen Ausschl\u00e4ge zu erm\u00f6glichen.<\/p>

RC Einbau:<\/strong><\/h2>

So, damit ist nun alles f\u00fcr den Einbau der RC Komponenten vorbereitet. Da ich ja die von PA empfohlenen Komponenten verwendet habe, mussten die Servosch\u00e4chte nur minimal nachgearbeitet werden, damit die Servos saugend an Ihren Platz passen. Bevor diese nun eingesetzt werden sollte man jedoch die Servoh\u00f6rner komplettieren. PA bietet hierf\u00fcr extra CFK Verl\u00e4ngerungen f\u00fcr die Ruderh\u00f6rner an, mit denen man die Maximal m\u00f6glich Ruderausschl\u00e4ge erreichen kann. Um die Verl\u00e4ngerungen plan auf das Ruderhorn auf zu bringen, muss zuerst der kleine Ring an der Oberseite des Ruderhorns mit einem Cuttermesser oder Schleifpapier entfernt werden und die Bohrungen im CFK auf das Ma\u00df der Servoschraube geweitet werden. Ist alles passend, so gibt man einen Tropfen d\u00fcnnfl\u00fcssigen CA Kleber auf das Ruderhorn und verschraubt das CFK mit dem Ruderhorn.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Ein weiterer wichtiger Schritt, ist das herstellen der Ruderanlenkungen. Hier verwendet PA f\u00fcr die Querruder und das H\u00f6henruder eine einfache CFK Stange, welche auf der einen Seite in einem Gabelkopf und in an der anderen Seite in einem Kugelkopf stecke. Sowohl am Ruderhorn, wie auch am Servohorn sind hierf\u00fcr die Bohrungen mit unter ma\u00df ausgef\u00fchrt und m\u00fcssen zuerst geweitet werden. Dieses sollte besonders feinf\u00fchlig geschehen, um eine m\u00f6glichst spielfreie Verbindung zu erhalten. Sollte die eine Bohrung einmal zu gro\u00df werden, so kann man diese sehr gut mit etwas Epoxy wieder verschlie\u00dfen und nach dem trocknen erneut mit dem passenden Ma\u00df \u00f6ffnen. Wenn alles passend ist, verklebt man die Gabelk\u00f6pfe mit den CFK Stangen. Im Anschluss daran bringt man nun die Servoh\u00f6rner in eine m\u00f6glichst genaue 90Grad Position und l\u00e4ngt dann die Anlenkgest\u00e4nge so ab, das die Ruderfl\u00e4chen neutral stehen. Am besten funktioniert dieses wenn man im Vorfeld die Ruderbl\u00e4tter in neutral lage mit etwas Kreppklebeband fixiert. Je genauer man hier Arbeitet, um so weniger muss sp\u00e4ter getrimmt werden.<\/p>

Das Seitenruder wird hingegen mit einer klassischen Seilzuganlenkung versehen und von einem Servo im Motordom angesteuert. Zum einf\u00fchren der Seile wird hierf\u00fcr auf beiden Seiten ein passender Ausschnitt im hinteren Rumpfbereich hergestellt. Die Folie am besten mit einem Cutter oder einer hei\u00dfen Nadel heraustrennen. Die Seile danach bis zum Motordom durch den Rumpf f\u00fchren und am Servo einh\u00e4ngen. Die Verstellbare Seilseite geh\u00f6rt hierbei in Richtung Seitenruder. Die gespannten Seile werden dann durch eine Quetschh\u00fclse in ihrer L\u00e4nge fixiert und zus\u00e4tzlich mit CA Kleber gesichert. Die endg\u00fcltige Spannung wir im Anschluss daran \u00fcber Klemmschrauben am Servo eingestellt.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Der Einbau des Antriebs ist danach eigentlich nur noch obligatorisch. Es ist darauf zu achten, das dieser wirklich Plan am Kopfspannt anliegt, damit der optimale Sturz und Seitenzug gew\u00e4hrleistet ist. F\u00fcr den Einbau des Reglers empfiehlt die Anleitung eine Position so weit wie m\u00f6glich vorne, um mit den Set Komponenten den Schwerpunkt ohne Zugabe von Blei zu erreichen. Die Position seitlich neben dem Motor bietet sich hierf\u00fcr optimal an. Um eine Optimale K\u00fchlung des Antriebs zu erreichen werden oben und unten am Motordom noch Lufthutzen angebracht. Diese habe ich nicht wie in der Anleitung angegeben verklebt, sondern einfach mit jeweils 4 Schrauben angeschraubt. Im Falle eines Motorwechsels lassen sich diese dadurch zerst\u00f6rungsfrei entfernen.<\/p>

Das Landegestell besteht aus zwei massiven CFK Fahrwerksbeinen die die 55mm Moosgummireifen aufnehmen. In meinem Fall mussten die Fahrwerksbeine in der Mitte, wo sie zusammensto\u00dfen, geringf\u00fcgig nachgearbeitet werden damit sie sich spannungsfrei verschrauben lie\u00dfen.<\/p>

Eine etwas anspruchsvollere Aufgabe ist hingegen das Anbringen der Cowling. Diese muss an vier stellen verschraubt werden. In der Anleitung gibt es aber eine gute L\u00f6sung um die L\u00f6cher problemlos zu \u00fcbertragen. Im ersten Schritt klebt man jeweils einen 10 cm langen Streifen Kreppband von den Befestigungspunkte am Rumpf aus nach hinten. Dann stellt man die schrauben l\u00f6cher im Rumpf her und bohrt dabei durch das Kreppband. Jetzt das Klebeband etwas nach hinten abziehen, ohne das es sich vollst\u00e4ndig l\u00f6st. Die Cowling nun anbringen und ausrichten. Das Kreppband wieder nach vorne streichen und ohne Falten \u00fcber die Cowling kleben. Die L\u00f6cher sind so nun \u00fcbertragen und k\u00f6nnen problemlos angezeichnet werden.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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